black_marya (black_marya) wrote,
black_marya
black_marya

Categories:

День 1. Овьедо - Сан Хуан Вильяпаньяда



Хотя через Овьедо проходит, кроме Примитиво, еще Камино дель Норте, из города мы вышли без особых проблем, доверившись девушке из information, измалевавшей для нас карту, и даже поиск стрелочек и ракушек пока мною воспринимался скорее как развлечение, чем как жизненная необходимость.

С того самого момента, как я решила пойти на Камино, я перестала планировать, искать о Пути информацию, и даже думать о том, как это будет. Сейчас я уже знаю, что именно с этим отрешенным спокойствием, не загадывая вперед, живя только настоящим моментом, и идут паломники - настолько часто на разных языках повторялось "день за днем", "полегонечку", "никуда не торопясь". И все же мне немного жаль, что это неверие в то, что путь начинается здесь и сейчас, окрасило первый день пути. Сейчас, когда я просматриваю сделанные в тот день фотографии, мне хотелось бы чтобы минуты, проведенные на смотровой площадке на границе города, минуты с которых собственно и начался Путь, зазвенели ожиданием и новизной. Однако тогда я больше думала о том, как лучше обрезать кадр, чтобы на нем осталась лишь вереница фонарей, уходящих в туман.





Граница, как и многое в тот и последующие дни, потерялась в тумане. Вот здесь только что прошли первые паломники, вышедшие из Овьедо чуть раньше нас. Мы видели их только издали, со спины, и первым 'buen camino' мы обменяемся только чуть позже, поэтому я лишь могу предположить, что это была пара французов. А вот навстречу торопятся туристы совсем другой закалки. И мне еще не странно видеть людей без рюкзаков. Естественной частью тела рюкзак станет позже, но мы уже шутим, увидев на дорожке улитку, что не только пилигримы таскают весь свой скарб на спине.



И Путь сразу уходит в поля.





Прилегающие к Овьедо деревеньки в целом по духу скорее дачно-коттеджные, но совершенно не пафосные. Если верить интернету, мы проходим через San Lázaro de Paniceres.



Однако живописным я бы этот поселок не назвала: слишком все с иголочки, а что как не дух запустения придает месту живописность? Поэтому меня больше привлекают паутинки и капельки дождя.





Где-то уже за границами пригородных поселений Путь приводит нас к capilla de la Virgen del Carmen, en Llampaxuga, на веранде перед которой мы (и в общем по пустяковому поводу) натягиваем в первый раз дождевики, разом превратившись в сгорбленных и мокрых квазимодо, и ставим первую в этот день печатку, ярко зеленую, с изображением лампадки, в новехонький креденсьяль. Как ни странно, две тысячи фотографий - это ничтожно мало, и этой капеллы я найти не смогла. За печатку принято оставлять несколько монеток - и вокруг ни души, чтобы проверить уплату этой копеечной подати. Уже здесь вступает в силу незамысловатый закон пути: бери и пользуйся всем, что тебе необходимо, за купленное - просто оставь деньги, и не забывай о тех, кто идет за тобой.

Зато вот вдали виднеется Lloriana.





Пожалуй, это первые каменные ограды, такие же банальные в этих местах, как и заграждения из колючей проволоки, но куда более живописные... и даже спасительные, как окажется в дальнейшем. А значит, не грех и рассмотреть их поближе.





Также недосчиталась я Ponte de Gallego с его приветливыми, несмотря на морось, лавочками. Чем не повод еще раз перетасовать вещи (если правильно помню, на этот раз снять дождевики... эх, новички, через пару дней мы перестали заморачиваться) и слопать пару галет. После которого мы выходим на шоссе и какое-то время идем по обочине. Число фотоостановок мгновенно падает, и мы обгоняем пару французов, и пару голландцев (я же говорила, что они слишком милые, чтобы быть немцами - значит, голландцы). Техническая остановка в баре, и Путь снова уводит нас в холмы, прочь от шоссе.

Я любуюсь бесчисленными оттенками зеленого.



Здешние дома стоят в обособку, не спрятанные за забором и, на первый взгляд, даже не охраняемые не в меру бдительными псами. Нежные вишни (или все же миндаль?) соседствуют с могучими дубами и каштанами.







Спустившись из холмов, мы выходим к мощеной тропке, бегущей бок о бок с небольшим ручейком. Этот небольшой участок пути с кристальной чистотой встает у меня перед глазами.



Даже солнышко, кажется, пробилось тогда сквозь дождь, и именно в этот момент я с упоением и удивлением поняла, что воспринимаю Путь как прогулку. Поэтому-то я, бодро и весело, как истинный экскурсант, и потащилась по указателю к лежащей в стороне от пути церкви и римским термам, не пугаясь крюка примерно в км.







Впрочем, думается мне, именно здесь я и оставила свое прогулочное настроение. Путь начался с задачи - а как же на него вернуться? В обратную сторону указатели перестали быть столь уж однозначными. От безрадостного возвращения след в след нас спас выглянувший из окна дед: вам туда, указал он на невероятно прямую уже даже после полудня на Камино сельскую дорогу к ближайшему шоссе.





Кстати, думается мне, обочины в Астурии часто выглядят именно так:



До крупнейшего на этапе городка, Градо, и до обеда путь запомнился плохо. Какие-то огороды, идущие навстречу горожане с зонтиками и ливень. Дойти уже очень и очень не терпелось. Да и поля уже несколько приелись, да и собственно есть ощутимо хотелось.

Градо встретил нас неприветливо - сиестой. Не удивительно, что все вокруг, в том числе и эта церковь (да, это церковь, а не суровая башня), Capilla de los Dolores, казалось мрачным.



А вдобавок в какой-то незамеченный момент мы потеряли, где именно проходит путь. Но зато, спросив у поперечного пацана, где же есть Камино, и слово за слово дойдя до того, что сами мы из России, услышали беспрецедентное: "Товарищ... нет, братишка, угости сигареткой". (По-русски!). Что в целом довершило образ Градо как русской глубинки, где на широких улицах пустынно, а во дворах, пожалуй, что и пьют... И ничего, что пальмы.





Наконец, где-то впереди в переулке мелькнул яркий рюкзак, и мы снова нашлись.



Так, собственно говоря, мы и проскочили, захватив краем центр, Градо насквозь. Напоследок нам улыбнулась удача в виде открытого dia. Обед паломника в этот день выбирала не я, и поэтому он состоял из хлеба, овечьего сыра и тунца, ну и хамона, конечно же. Моя попытка внести в меню зеленый горошек обернулась банкой маринованных побегов пальмы. Забегая вперед, скажу что это именно так несъедобно, как и звучит.

Сразу за городом начался крутой подъем и снова дождь. Бросим на Градо последний взгляд:



Впереди сгущающаяся пелена дождя и усталости, в которой мы пытаемся решить, идти ли в повсюду рекламируемый по Пути новый альберге в Cabuñana, до которого еще около 4 км, или свернуть в San Juan de Villapañada.





В конце концов мы решаем не геройствовать и сворачиваем...



И все дальнейшее взято из наших рук разговорчивым оспитальеро Доминго - начиная от плащей и заканчивая правом слова. Краткий экскурс во все-все-все: "здесь оставить обувь и куртки, здесь спальная, выбирайте кровати, это туалеты и душ - тут для мальчиков, а тут для девочек, это кухня, здесь кастрюли, здесь тарелки, здесь приборы; а здесь, если вам нужно, можете брать макароны, рис, кажется, какие-то консервы, чай и печенье, а это салат, ничего, что слегка подвял, я сорвал его утром, вот помидоры, лук, если хотите что-нибудь еще, только скажите, я скоро уйду, но вечером, ближе к 10 часам, придет моя жена, она может принести молока... Нет? Ну что же... вот кофейный автомат, вино и сидр можете брать, деньги (3 и 2 евро) положите сюда, пиво в холодильнике".

В альберге мы пришли вторыми - до нас пришел только японец. "Представьте, ему шестьдесят девять лет, а он сегодня вышел из Мьереса и сделал практически два этапа." Японец в дальнейшем нас обогнал раза два, мы же догнать его смогли только один раз, и этот один раз он, кажется, был искренне рад нас видеть. И самое яркое впечатление этого вечера - Доминго, не отстающий от японца, пытающийся научить его какой-то испанской фразе.

К моей тайной радости замечательный Доминго вскоре действительно ушел, так что мне предоставилась возможность в тишине приготовить ужин. Добавив к нашим припасам хозяйские макароны и помидорку, я наварила макарон и заправила их тунцом и порубленной меленько помидоркой и сырной корочкой. Кто говорит, что все это не сочетается с сидром?

Постепенно к нам присоединилась пара каталонцев, две англичанки, а поздно, когда мы уже ложились спать, дверью хлопнул кто-то еще. Только мы уже спали.


Альтернативный отчет
Tags: camino, primitivo, Астурия, Испания собственными глазами, самые мои многобуквы о всяком разном, фотоальбом
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments