black_marya (black_marya) wrote,
black_marya
black_marya

Category:

День 2. Камино Бастан из Олагуе в Берроету

16.04.2018. Olagüe – Berroeta. 20 км.

Чем хорош Бастан, утром можно никуда не торопиться. Переход предстоит снова "дикий", более или менее крупная деревня в 5 км (именно туда мне хотелось дойти  в первый день, но с большим весом оказалось не под силу). На завтрак доедаем вчерашний ужин. Блюдо, надо сказать, получилось странное. Думая что в Олагуе только микроволновка, я запаслась бульоном (точнее, овощным крем-супом - бульон  на той же полке  в магазине видел муж, но не я) и пачкой макарон-минуток. Вышла в результате у меня "макаронная каша" со вкусом тыквы, и с вином да оливками вечером она заходила веселее, чем с утренним  чаем.

Выбрались в дорогу, пожалуй, часам к 9. Прощальный  взгляд на Олагуе:

IMG_6395(1)

И мы уходим в морось и туман,  которые, как водится, на фото получаются намного живописнее, чем кажутся в  реальности.

IMG_6396(2)

И лужи совсем не такие страшные, как кажутся!

IMG_6398(3)

IMG_6401(4)

А вот и Ланц, на первый взгляд, безлюдный, как большинство испанских деревень. Тут вроде как должен быть бар, но нам он на глаза не попался, зато свернув в проулок мимо церкви, мы обнаружили за углом магазинчик. Здесь приветливая хозяйка и небольшой, но старательно подобранный ассортимент товаров, есть и базовые продукты, и деликатесы. Мы покупаем вино, багет, банку овечьего крем-сыра, рис, соус и упаковку трески. Выбирем продукты долго (пропускаем двух или трех покупателей, которые, несмотря на разговоры, управляются оперативнее нас). Время на поиски бара тратить уже жалко, так что берем банку колы, чтобы выпить перед подъемом, который  начинается сразу за деревней.

IMG_6407(5)

На подъеме пасется кобылка с застенчивым жеребенком.

IMG_6411(6)

На холме начинается лес. Это все вязы - их здесь много, и чем выше, тем они дремучей и кряжистей.

IMG_6417(7)

IMG_6419(8)

IMG_6425(9)

Земля по щиколотку укрыта старой ржавой листвой, по тропе журчит ручей. Так и идем, где-то по влажным камням, где-то уходим с дороги, чтобы пройти чуть выше по склону. Нас то и дело приветствуют встречные стрелки.

IMG_6431(10)

Чем выше поднимается, тем гуще туман.

IMG_6432(11)

Ну вот, наконец, перевалили: вниз ведет уже не тропа, а широкая (техническая?) грунтовка, петляющая серпантином.

IMG_6436(12)

Теперь нам с ручьем по пути. Чем ниже мы спускаемся, тем веселее он журчит.

IMG_6440(13)

IMG_6441(14)

В долине между двух холмов некогда стоял монастырь - вот он. Чуть дальше - приют для паломников, также давно заброшенный. Здесь на редкость безотрадно и ветренно, но вариантов нет, пора делать привал. Укрывшись от ветра за стеной одного из монастырских зданий, мы доедаем привезенный из Москвы кулич.

IMG_6442(15)

И начинаем подъем на новый холм.

IMG_6456(16)

Вот он, приют для паломников.

IMG_6458(17)

Если мы правильно определили местоположение, это дольмен. Не очень впечатляет? Как я разрыла, весьма интересный дольмен есть в км 5-6 от камино на Баскском пути - но с учетом того, что он на сложном этапе с перевалом, нужно довольствоваться тем, что показывают прямо по пути.

IMG_6459(18)

В своих легендах баски рассказывают, что в дольменах живут ламии, и в густом белесом тумане эти истории (и толкиновские умертвия) сами собой приходят на ум. Красивое и странное место. Хотя высоко, склон болотистый.

IMG_6460(19)

Но самое замечательное - ближайшие километров пять нам идти по римской дороге. Я теперь их узнаю везде -  широкие  и плоские плиты по краям, посередине "хребтом" врыты вертикально массивные продолговатые булыжники, а основное полотно выложено  камнями поменьше, также положенными ребром вверх. Вдоль дороги торчат каменные плиты. Даже не верится, что уже более двух тысячелетий они отмечают расстояние на этой тропе.

IMG_6462(21)

А идти по римской дороге очень комфортно: она не петляет, не взбирается круто вверх, не ухает вниз, камни ложатся под ноги - не то что спотыкучая мелочь на мостовых современных и средневековых городов.

IMG_6463(22)

Вязы колдуют - кажется, они дышат туманом.

IMG_6466(23)

Говорят, что это самый красивый этап  на Бастане... В хорошую погоду, наверняка, здесь чудесные виды. Но не могу сказать, что нам не повезло. Ну и будет повод вернуться и сравнить!

IMG_6468(24)

Где-то здесь дорогу перебегает веселый водопадец.

IMG_6472(25)

IMG_6473(26)

Снова перевалили и снова начинаем спуск. Еще один приют? "Действующий": на входе пара банок из-под тунца.

IMG_6480(27)

У подножия холма еще одна деревушка. На повороте - бар, но он уже закрыт, поздно. Хозяйка подрезает живую изгородь на другой стороне шоссе. Увидев, как мы мнемся на пороге, она кричит, что бар закрыт, обед закончился  в два часа (а сейчас часа четыре). Открываться ради случайной чашки кофе ей явно не выгодно, да и дел у нее много. Но увидев заплечного паломника, суровая тетка добреет. Хорошо, подождите пять минут... и вот мы внутри, пьем кофе и молоко (каждому в своей пропорции). Услышав, как я коверкаю испанский, хозяйка угадывает, что мы русские, и говорит, что за те двадцать лет,что она держит этот бар, здесь прошло четверо русских. Ну, теперь семеро. У горящего камина спит на стуле громадный черный с белыми пятнами котяра. Его даже можно погладить. И счет округляется в нашу пользу, и на дорожку нам достается печенье. Страна басков (ох, вернее сказать, Наварра) куда приветливее, чем кажется на первый взгляд.

IMG_6484(30)

За деревней камино сворачивает с шоссе. "Закройте калитку!", напутствует нас испанка. Вон оно - шоссе... Здесь под разговоры мы ошибаемся развилкой и поднимаемся к вершине холма, вместо того,  чтобы идти почти вдоль шоссе. Силы заканчиваются где-то по дороге обратно в поисках пропущенного поворота.

IMG_6485(31)

Но вот наконец Берроета. Альберге также около церкви. Дверь заперта, оспиталера сообщает по телефону,  в каком кусте найти ключ.  И большой альберге в нашем распоряжении.

IMG_6487(32)

На этот раз - это большой спальный зал сразу за дверью, кровати выстроились по левую руку. Справа за дверью кухня, чуть дальше удобства. Хотя кроме нас в  альберге снова ни души, муниципалитет обеспечил приют и плитой, и посудой, и даже (чудо из чудес!) стиральной машиной.

Сил готовить нет... особенно когда оказывается,  что треска - соленая. Чертов деликатес (7,5 евро!) совершенно несъедобен, проваренный в одной воде, и столь же неудобоварим, проваренный пять раз... Оспиталера, правда, по нашей просьбе приносит яйца и банку тунца, но мне во всяком случае уже кусок в горло не лезет.

Говорят, треску эту баски вымачивают сутки, а затем готовят из нее разные национальные вкусности, но это я узнала уже в Москве. Как и эту славную байку: Жил в городе Бильбао мелкий торговец Гутурбай. Зарабатывал он себе на жизнь тем, что покупал мелкими партиями солёную треску, а потом тихонько продавал её местному населению. Почему "тихонько"? Да потому, что в то время существовала государственная монополия на торговлю треской, и Гутурбай надеялся, что если покупать маленькие партии и быстро их сбывать, то никто ничего и не заметит. В 1836 году он отправил письмо поставщику с просьбой отправить ему трески 100 или 120 штук. Союз "или" по-испански "о". Поставщик принял "о" за ноль и отправил 1000120 рыбин. После получения груза бедный торговец был на грани самоубийства. Ошибка разорила бы Гутурбая, если бы не разразилась первая Карлистская война. Бильбао был осаждён, и во время блокады жители полностью раскупили вяленую треску. Гутурбай озолотился и стал одним из самых богатых людей города.
Tags: baztan, camino, Испания собственными глазами, фотоальбом
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments