black_marya (black_marya) wrote,
black_marya
black_marya

Categories:

Камино Санабрес

Камино Санабрес был моей давней и уже позабытой мечтой. Помнится, мы собиралась идти зимой 2013 года, однако тогда альберге было мало, работающих зимой - еще меньше, и в результате мы пошли Французский путь... А пройдя Франсес в два захода, как-то расхотелось бить длинные пути на куски, и Санабрес вместе с Ла-Платой, к которой он формально примыкает, был отложен до лучших времен... а там и вообще многое поменялось, и мы забыли о нем.

Однако, как оказалось, для путешествий с ребенком Санабрес подходит идеально. То ли с 2013 года открылось много новых альберге, то ли вопрос в сезонности, но весной и летом этот путь в общем-то легко бьется на удобные нам 20  километровые этапы. От начальной точки Санабреса, небольшой деревни Гранха-де-Мореруэла, до Сантьяго примерно 345 км. Мы прошли их за 16 дней (с 27 апреля по 12 мая), то есть проходя в среднем 21-22 км. Минимальный переход был 14 км, самый большой - 34.

Рельеф несложный, крупных городов да и нет практически, участков вдоль шоссе немного, так что идется приятно и есть где выпустить ребенко пошкодить и походить самому. Некоторые неприятности доставляет строящаяся ветка железной дороги, и в ближайшие годы, похоже, строительство будет продолжаться. На Баскском пути железная дорога, следующая вдоль камино воспринималась как своего рода подстраховка: практически на каждом этапе можно было сесть и проехать до следующего городка. Здесь же этой возможности нет и не будет, дорога предназначена для высокоскоростных поездов, чем весьма недовольны местные жители. Однако, что делать, городки и деревни здесь совсем небольшие, заштатые. Если Ла-Плата - изначально римская дорога, соединяющая порт в Кадисе и Асторгу, - проходит через дневние города, основанные римлянами, то Санабрес, сворчивающий напрямик к Сантьяго, - это путь паломников и мосарабов, христиан, бежавших в северные испанские королевства из арабских владений. Здешние деревни и городки появились уже в средние века, и большого значения не приобрели. Крупнейший город, бывший центром одноименного графства Бенавенте, к которому относилась большая часть этого региона, находится... ну конечно же, на ветке, ведущей в Асторгу.

Вопреки рассказам "бывалых" для нас этот Путь оказался вовсе не суровым, а, пожалуй, самым добрым и благожелательным. Уж чего только ребенку не дарили: пару пакетов кукурузных хлопьев, морковку, хлеб и сыр, молоко, бесплатный обед, горсть конфет, мюсли, даже мягкие игрушки и мячики. Жалко не записала сразу, но если немного подумать, наверняка припомню всех - с искренней благодарностью.

+++
Добирались до условной точки старта мы через Самору, римский город на Ла-Плате. Приехав вечером на поезде, мы впервые воспользовались возможностью заселиться в альберге до начала собственно пешего похода и даже не собираясь стартовать на следующее утро.



Альберге примыкает к церкви св. Киприана (XI-XIII вв.). Содержит приют общество друзей Камино, что для меня - самолучшая рекомендация. И альберге действительно очень приятный, с кухней, столовой и пр.


Вот, собственно, вход.

Времени у нас было в обрез, даже пришлось узнавать заранее, где можно подъехать на такси (а другого транспорта тут нет), чтобы сэкономить день пути. Стартовать в Саморе не получалось. Мы планировали посмотреть город, а вечером приехать на автобусе в Гранху-де-Мореруэла.

Автобус в Гранху, надо сказать, существо мехнически-мифическое. Если искать в интернете, находится автобус alsa, который идет из Саламанки в Бенавенте и проходит через Самору и Гранху. Однако не останавливается там! Между Саморой и Гранхой ездит небольшой автобус (по сути маршрутка), причем совершает всего два рейса в день, днем в 1-2 часа и вечером, около 5-6. Дневной рейс, на котором мы в результате ехали, явно собирает школьников из окрестных деревень, вероятно, и вечерний тоже... На вокзале узнать что-то достоверно невозможно... ну, точнее, вся информация есть: расписание висит на наглухо закрытом окошке той самой местой автобусной компании. И этой самой бумажке, как ни странно и страшно, можно верить. Мы в результате уточняли в офисе туристической информации.

+++
Вечером этого "нулевого" дня, знакомясь с попутчиками, в ответ на вопрос "а почему камино", я, кажется, сказала, что это, как ни странно, удобный формат для путешествий с ребенком. Посмотреть достопримечательности все равно с малышом нереально, а тут сам путь и есть достопримечательность. Не случайно мне пришло на ум именно такое объяснение.
Вот она Самора... ее бы пару дней осматривать, а мы сбежали на дневном автобусе, замаявшись гулять уже к полудню.




Крепость...




С небольшим парком...


Собор...









Мельницы...






Церковь св. Марии Магдалины, единственная в которую мы зашли...




Церковь св. Иоанна Крестителя...



Романских церквей в Саморе под дюжину, а еще есть маршрут, посвященный зданиям в стиле модерн. Увы...

+++
В этот раз перед походом я дома подготовила краткую справочную информацию по городкам и достопримечательностям на Пути. Собственно говоря, ради нее я и затеяла писать отчет. Может, кому пригодится.

ГРАНХА-ДЕ-МОРЕРУЭЛА
История города связана с монастырем Пресвятой Девы Марии де Мореруэла. В 1143 г. она упоминалась как город (или место) Святой Евгении в документе, оформлявшем передачу монахам города Мореруэла-де-Фрадес и основание монастыря Мореруэла. Король Альфонсо VII Леонский передал Понсе де Кабрера, а через него монахам Педро и Санчо, обезлюдевшую Мореруэлу-де -Фрадес, , граничившую с Кастро-Торали (Castrotorafe), Регуа (Riego), Манганесес (Mangaineses), Санта-Еухенией (Sancta Eugenia), Педрерией (Pedrería) и Табарой (Tábara). Санта-Еухения позже также была передана монастырю буллой Александра III (1162 г.), а в булле Иннокентия III (1204 г.) названа Гранхой (Granja de Opera).
В 1296 году король Фердинанд IV разрешил Мореруэле отстроить три подворья: в Саморе (около с церковью Сан-Антолин), в Бенавенте (рядом с церковью Христа Спасителя и монастырем Св. Клары) и в Мореруэла-де-Сусо. Название «La Granxa» появляется в городском «законе Мореруэлы» (1585 г.).
В новое время Гранха-де-Мореруэла входила в графство Бенавенте. В 1833 г. город стал частью провинции Самора. 11 сентября 1835 г. был принят закон о закрытии всех монастырей, в том числе и монастыря Пресвятой Девы Марии де Мореруэла. Монастырские земли продавались частным лицам, здания были разграблены.


ЦИСТЕРЦИАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ДЕ МОРЕРУЭЛА
Сохранились руины, выдержанные в стиле цистерцианской готики XII в.
Трехнефная монастырская церковь в форме латинского креста достигала 63 метра в длину и 26 метров в ширину (по трансепту). Пресвитерий и полукруглая главная капелла окружены деамбулаторием с семью капеллами. Видны остатки полихромии с растительными и геральдическими мотивами. Снаружи трехъярусной апсиды можно осмотреть скульптурные кронштейны и капители.
Западный фасад почти полностью сохранился, но южный и северный – лишь на половину высоты. В северном трансепте уцелело окно-роза. В южном трансепте – круглая арка с тройным архивольтом, опирающимся на капители с растительным орнаментом.


До монастыря от города чуть меньше 5 км, однако немного в сторону от Камино. Совмещать заход к нему с ходовым днем (25 км, без вариантов) реально, но не в первых ходовой день и, тем более, не в наших обстоятельствах. Приехав в Гранху раньше, чем рассчитывали, мы смогли вечерком размяться и прогуляться до монастыря. В общем довольно удачно получилось. Интересно было и ребенку: по дороге лошадки, в самом монастыре гнездятся аисты, да и просто полазить везде и побегать по травке.

Вход бесплатный, но все же это музей с часами работы и непременной сиестой. Если не хотите лезть через ограду, это придется учитывать. Есть подробное описание истории здания на испанском, да и тетушка-смотритель может, наверняка, рассказать немало интересного. Мы, впрочем, гуляли, сами.
















Знаки каменщиков, их довольно много, весьма причудливых очертаний.




Следы полихромии (то бишь, росписи).





Место удивительное. Храм, открытый небу и сплетенный с природой...

Ну и немного "технической" информации. Альберге стоит на рассекающем город шоссе. Оспиталеро следут искать в баре напротив. Мест достаточно - 20, спален две, одна на первой, другая на втором этаже. Кухни нет, есть небольшое помещение со столом на втором этаже. Засада же в том, что на весь альберг два только туалета, один из которых совмещен с душем (пикантности добавлял сломанный замок).
Tags: camino, sanabrés, Испания собственными глазами
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 32 comments